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Sep 11, 2023

Restaurantbewertung „Little Vietnam“: Eine gute Sache in einer kleinen Verpackung

Das unvergesslichste Gericht im jugendlichen Little Vietnam in Washington ist es nicht

Das denkwürdigste Gericht im jungen Little Vietnam in Washington steht nicht auf der Speisekarte. Man muss davon wissen, davon erfahren, Stammgast sein oder das Glück haben, die Pracht des von Jafar Umarov kreierten Hühnchen-Caesar-Wraps für Neulinge zu ergattern.

Die Idee entstand bei Bantam King, wo der aus Tadschikistan stammende Koch einst arbeitete und das Gericht als Spezialität erschien. Zum Start von „Little Vietnam“, das im Dezember auf kleinen Katzenfüßen nach Petworth kam, wiederholte Umarov die Vorspeise. Nach einigem Feilen glaubt er, dass dies die bisher beste Version ist.

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Wenn Sie Caesar-Salate und Frühlingsrollen mögen, werden Sie die Kombination hier lieben. Der Erfolg beginnt mit einem ganzen gebratenen Hähnchen, gewürzt mit Kurkuma und Zitronengras, dessen Fleisch in mundgerechte Stücke geschnitten und dessen Haut gebraten und manchmal dehydriert wird. Die Zutaten werden mit ganzem roten Salat, frischen Reisnudeln und einer einzelnen silbernen spanischen Sardelle in einem Blatt Reispapier gebündelt und dann zu fetten, durchsichtigen Zigarren gerollt. Die Wraps sind für sich genommen erfrischend und bereichern ihren Geschmack, nachdem sie in das dazugehörige Gericht aus Tahini, Miso und Fischsauce getaucht wurden. Jeder Bissen gibt Ihnen etwas zum Jubeln: samtiges Hühnchen, flaumiges Grün, Sass von Boquerones und Knistern dank der gebratenen Hühnerhaut. Laut wie Chicharron erfüllt die Schale die typische Rolle von Croutons in einem Caesar-Salat.

Das großartige 10-Dollar-Konzert bleibt unangekündigt auf der Speisekarte, weil es arbeitsintensiv ist, es nicht immer genug Hühnerhaut gibt und das Personal meint, es sei am besten, wenn es à la Minute zubereitet wird, sagt Umarov, der davon ausgeht, dass nicht mehr als 10 Bestellungen angeboten werden an jedem beliebigen Abend. „Wenn man es weiß, weiß man es“, sagt er über das Geheimnis.

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„Little Vietnam“ füllt den Schuhkarton, der zuletzt von „Magpie and the Tiger“ im koreanischen Stil und davor von „Pom Pom“ und dem verstorbenen, großartigen „Himitsu“ mit Kevin Tien in der Küche und Carlie Steiner im Esszimmer belegt wurde. Die maximale Kapazität beträgt 22 Sitzplätze, einschließlich einer Handvoll Hocker an der halbrunden Bar mit Blick auf die offene Küche. Ich stelle mir Dampfgesichtsbehandlungen für diejenigen vor, die dem Geschehen am nächsten sind. Klaustrophobiker müssen nicht zutreffen. Positiv zu vermerken ist, dass sogar Gäste im Speisesaal hautnah miterleben können, wie ihre Mahlzeiten vom rohen bis zum fertigen Gericht zubereitet werden. Die Nähe zu Ihren Nachbarn bedeutet, dass Sie einen Vorgeschmack auf einige Gerichte erhalten, die nur wenige Zentimeter entfernt serviert werden, und dass Sie Gesprächsfetzen mitfangen können, die Kunden fest in Washington verankern. („Als ich für Obama arbeitete…“)

Das Unternehmen besteht aus einer Reihe von Talenten, die für die in Washington ansässige Daikaya Group gearbeitet haben: Chefkoch und Miteigentümer Kevin Robles; seine Freundin und Geschäftspartnerin Christy Vo; und der Getränkedirektor und Miteigentümer Joshua Davis, der Tequila, Apfelwein, Zitrone und mehr mischt, um eine Apple Bottom Jeans zu kreieren, deren Menübeschreibung es auf den Punkt bringt: „Warm wie Stiefel mit dem Fell.“ (Oh ja, und machen Sie mich zu einem anderen.) Die Vertrautheit der Partner untereinander – Robles und Davis haben auch in Tiens modernem vietnamesischem Moon Rabbit am Wharf die Uhr geschlagen – führt zu einer einfachen Allianz, bei der jeder jedem anderen Anerkennung zu zollen scheint was getan wird und „Koch“ ist nur ein anderes Wort für so ziemlich jeden in der Küche, unabhängig vom Rang. Robles, ein gebürtiger El Salvador, lobt Vo, dessen Familie Vietnamesen ist, dafür, dass er dafür gesorgt hat, dass das Essen „so authentisch wie möglich ist“. Die Brühe für die Suppen verlässt die Küche nicht, ohne dass sie sie probiert.

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Die Speisekarte von Little Vietnam ist klein und umfasst weniger als ein Dutzend Gerichte. Aber die meisten Versuche sind von der Art, die Sie wiederholen möchten, darunter mit Lammhackfleisch gefüllte Teigtaschen, die warm mit Schwarzkümmel, scharf mit Zitronengras und leicht nussig mit Sesamöl sind. Die Wontons mit ihren gespenstischen Schwänzen gibt es gebraten oder gedünstet (meine Vorliebe) und werden mit einem Teppich aus scharfem Koriander auf einer Unterlage aus mit Chili gespickter Sojavinaigrette geliefert.

Genauso weit oben auf der Genussliste wie das Hühnchen-Caesar-Brötchen steht Banh Xeo, der knusprig gefüllte Crêpe, der in Vietnam an Straßenständen üblich ist. Kurkuma verleiht dem Reismehlteig seine goldene Farbe; Eine Füllung aus Garnelen, Schweinehackfleisch, Mungobohnen und Sojasprossen ist von einiger Zeit im Wok für die Sprossen rauchig. Kühle Salatblätter werden verwendet, um heiße Crêpe-Bissen zu bündeln, die die Gäste dann in das nahegelegene Nuoc Cham tauchen. Der Name des teilbaren Gerichts geht auf das Zischen zurück, das entsteht, wenn der Teig auf den heißen Grill trifft.

Es hilft, wenn man hier Fleisch isst, aber es gibt keine Verpflichtung. In der Küche gibt es Vegetarier, die mit frittierten Tofustücken bedeckt sind, die durch ihre Gewürze leicht knusprig sind und mit einer Soße gepaart sind, die die Freiheit der Küche verdeutlicht, Kulturen zu mischen und zu kombinieren. Ich bin ein Fan von Ranch-Dressing mit Thai-Basilikum. (Wenn Ihnen das Tofu-Gewürz bekannt vorkommt, könnte es sich um die hausgemachte Version von Instant-Ramen-Nudeln mit Garnelengeschmack handeln, ein jugendlicher Snack, den Robles und Vo laut Aussage beide genossen haben.) Legen Sie das Spiegelei auf den Spiegelei-Salat, wenn Sie etwas Veganes bevorzugen , in diesem Fall eine Girlande aus Brunnenkresse, Tomaten, Gurken und Kräutern, bestreut mit gebratenen Schalotten und angerichtet mit einem Nuoc Cham ohne Fischsauce.

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Dies ist ein intimer und entspannter Ort, an dem man etwa eine Stunde verbringen kann. Vom Design her scheint sich Little Vietnam im Vergleich zu seinem unmittelbaren Vorgänger mit seinen Holzböden, der grün gekachelten Bar und den Vorderfenstern zur Upshur Street kaum verändert zu haben. Die Gäste betreten das Lokal durch eine hübsche Holztür, gefolgt von einem Vorhang mit Katzenmotiv, zu den bekannten Klängen von „New York, New York“ oder „I Say a Little Prayer“.

Einige Gerichte schmecken fehl am Platz, allen voran der Hamburger, dessen trockenes Brötchen mit einem Steakmesser dramatisch zerstochen wurde, genau wie das extravagante Short-Rib-Sandwich im Joy by Seven Reasons in Chevy Chase, Maryland. Die Präsentation ist der denkwürdigste Aspekt des Sandwich im Little Vietnam, dessen Gewöhnlichkeit durch eine Reihe von Pommes Frites verstärkt wird, die nach der gefrorenen Variante in Tüten riechen. Die Nachricht, dass die (Hühner-)Fleischbällchen des Eröffnungsmonats – ein Grundnahrungsmittel der Corona-Ära auf scheinbar jeder anderen Speisekarte – Geschichte sind, ist kein Verlust; Sie waren ziemlich unauffällig, abgesehen von einer lockeren Konsistenz, die es zu einer Herausforderung machte, sie unversehrt aus ihrer Schüssel zu pflücken. (Die Chicken Wings, ebenfalls allgegenwärtig auf Speisekarten aller Art, sind in jeder Hinsicht hervorragend.) Und für einen so kleinen Raum könnte man meinen, dass jemand daran denkt, die Krümel früherer Besucher, die auf den Bänken im Speisesaal saßen, abzubürsten. Ich bevorzuge es, auf dem Teller zu knirschen, nicht wenn meine Hände meinen Stuhl berühren.

Beim Anblick der meisten Gerichte verschwinden die Streitereien, zum Beispiel bei einer großen Schüssel mit rotem Kokosnuss-Curry, aus der eine fleischige Entenkeule herausragt, die aussieht wie Lava und Hülsenfrüchte mit Zitronengras. Zerkleinerte Erdnüsse sorgen für einen knusprigen Geschmack und Ingwer-Frühlingszwiebelöl rundet das Ganze ab. Wird sich Little Vietnam in einem Ladengeschäft durchsetzen, in dem frühere Restaurants noch nicht lange zu Hause waren? Gerichte wie dieses, Vit Ca Ri, machen Chowhounds hoffnungsvoll.

Die Schulleiter feilen ständig an den Details. Später könnten sie einen Telefonanschluss und Reservierungsmöglichkeiten hinzufügen. (Im Namen der Fans: Ja, bitte!) Ein Anliegen der Eigentümer ist der Ansturm der Kunden gegen 18 Uhr. Sie fänden es toll, wenn das Geschäft über die Nacht verteilt wäre. Erlauben Sie mir, das Zünglein an der Waage zu geben und vorzuschlagen, dass mehr Leute vorbeikommen, wenn die Türen um 17 Uhr öffnen, und sei es nur, um ihre Chancen zu erhöhen, mein Lieblingsgericht zu ergattern.

Wie im Restaurant ist auch hier viel drin.

828 Upshur St. NW. Kein Handy. Keine Website. Geöffnet für Speisen im Innenbereich von Dienstag bis Samstag von 17:00 bis 21:30 Uhr. Preise: Vorspeisen 9 bis 14 $, Suppen und Hauptgerichte 16 bis 22 $. Soundcheck: 74 Dezibel/Muss mit erhobener Stimme gesprochen werden. Barrierefreiheit: Der enge Raum eignet sich nicht für Rollstuhlfahrer. Pandemieprotokolle: Für das Personal besteht keine Maskenpflicht, aber das gesamte Personal ist geimpft.